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一碗小面

2019-8-9 17:50| 热度:866 ℃ |作者:周安平|来源:文化宝应|我要投稿

一碗小面,看着寻常,却不寻常,正如王安石的诗,“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛。”宝应大街上,下面的饭店可能不下于上千家,可有名气的却屈指可数,外婆桥、晨怡、泰山、马三、季三、三百碗……宝应人心里思来惦去的,可能也就这几 ...

  一碗小面

  文/周安平

  早上起早,直奔“大奔”(一家面馆),为的是一碗小面,满足味蕾,温暖肠胃。不随人愿,关门上锁,应该是家中有特别重要的事,要不会放着一早上千的收入不干?无心猜想,赶时要紧,直奔下家——三百碗野生长鱼面馆。

  走街串巷,大气直喘,看到前面街面上人山人海之处,想着好家伙,终于到了。人多,丝毫没有吓着我,早就见怪不怪了,要是没人,我可能会大吃一惊。挤挤看看,一个两个三个……总算排到我了,吃哪一种呢,长鱼面,汤汁浓郁,长鱼入口即化,有点腻,但胖人不宜;三鲜面,鸡蛋、肉丝、丝瓜、竹笋交织在一锅高汤里,汤汁十分爽口,可惜里面的原料有些发硬……简单点吧,来碗鱼汤面,汤汁养胃,面条柔顺,加上几根韭菜,调节一些油腻,增加几分春香。

  一碗小面,看着寻常,却不寻常,正如王安石的诗,“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛。”宝应大街上,下面的饭店可能不下于上千家,可有名气的却屈指可数,外婆桥、晨怡、泰山、马三、季三、三百碗……宝应人心里思来惦去的,可能也就这几家,各有各的千秋,各有各的功夫,各有各的招牌。就说这三百碗的面,主要好在一碗面汤上。店主凌晨12点起床,准备好上等的野生长鱼骨头、新鲜的小杂鱼等鱼鲜汇成一大锅,用大火炖数小时后取其汤汁。每一碗面条在浓郁的鱼汤里煮沸,面条控制在七成熟,不硬不烂,添上你自选的长鱼、肉丝、腰花等,加上黑胡椒、时蔬等去腥、点缀,一碗爽口、营养的面条就此烹制出来。小面一碗,制作的过程着实不简单,功力十足,味道自然也不简单。

  吃着这样的功夫面,情不自禁地想起了当年的扬州盐商,盐商十分讲究饮食的刀功、火候、佐料等,传说盐商吃狮子头,狮子头要在大火中炖煮36小时,中途不能歇火,所以火头工也是三班倒,最后上桌的狮子头入口即化,筷子是夹不起来的,吃起来口齿留香,但又不感油腻;又传说盐商喝春茶,用的都是江心的水,有一次伙计作假,用的江边水,盐商一口就喝出来了,对分寸的讲究达到极致。难道我也像他们一样的享乐主义、奢靡之风?这种反问,自己也哑然失笑,人家可是富甲天下的盐商,“盐商一盘菜,盐工半年粮”,他们那是享乐、奢靡。我们平常百姓而已,工薪人群而已,现在像我这样能够吃“三百碗”面的很是寻常,绝大多数老百姓有能力、有时间去享受美食、活得精致。可以说,以前的宫廷御宴、私家美食已悄然飞入了寻常百姓家。

  我是农民的儿子,出生于改革开放初期,自上世纪八十年代走来,一晃已经三十好几年。上世纪八十年代、九十年代,印象中,吃饱肚子没有问题,吃得好一点,那是不太现实的。八十年代,家里一个星期烧一顿肉基本上不可能实现,有的时候一个月才勉强吃到一顿,当时做法也没有什么讲究,肉与蔬菜红烧、清烧,那就是人间美味,蔬菜香、肉更香。九十年代,吃肉的次数渐多了,做法也稍有讲究了,其实就是红烧肉、包饺子、做肉圆之类,可能是父母也有了更多打理的时间,但物质还是严重匮乏的,想着吃更好一点的牛肉、家禽等,也是不经常的。进入新世纪,经济迅猛发展,生活日新月异,每个人都应该感受真切,吃得自然是越来越好,吃得也是越来越讲究。2006年,在宝应参加工作,这十多年来,目睹宝应大街小巷的饭店越来越多,菜系越来越广,定位越来越高,品牌越来越响。无独有偶,不仅仅是宝应这样,我生活的很多大中小城市也是如此。

  改革开放四十年,在中国共产党领导下,中国人民凭着一股逢山开路、遇水架桥的闯劲,凭着一股滴水穿石的韧劲,成功走出一条中国特色社会主义道路,中国社会发生了翻天覆地的巨大变化,经济实力和综合国力急剧增强,特别是人民生活水准飞速提高,一碗小面就是这其中典型的具象。进入新时代,站在改革开放的新起点,相信在中国共产党领导下,围绕十九大擘画的宏伟蓝图,亿万人民戮力同心、砥砺奋进,一定会创造更加光辉灿烂的未来。

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