氾水一开始是叫“范水”的。在汉代的时候，这里已有村落。至唐代，集镇初具规模，农业和手工业已十分发达。明朝洪武年间建镇。嗣后，由于屡遭洪涝灾害，于万历年间北迁于现址，更名为氾水。 在宝应，素有“金氾水，银宝应”的说法，可见氾水镇是有过钟鸣鼎食的一段辉煌的。在宝应县城，极少有氾水镇的打工者，氾水人倦念于自己的巢久了，以为氾水最好。说话投足间，透着一股宝应首镇人的不屑与无谓。 氾水繁荣，与古运河的开凿息息相关。它当时地处贯通江淮的邗沟中部，为漕运必经之地，官舫贾舶由此进出，由不得它不繁荣与昌盛了。 “行人倦游宦，秋草宿湖边。露湿芙蓉渡，月明渔网船。寒机深竹里，远浪到门前。何处思乡甚?歌声闻采莲。”唐代诗人储嗣宗的《宿汜水》，为我们提供了几处史实，一、唐代已有范水村；二、村在运河西侧氾光湖边；三、妇女普遍纺纱织布；四、此处盛产莲藕。 氾水在外乡人的记忆里，是田园的，是清新的，是水做的。 走在今日的氾水大街上，找不到旧日的容颜，它的街市庞杂了，道路拓宽了——总之，它像我们进入的任何一个乡镇。若不进入它的历史，很难想像这里曾显现过“清明上河图”一般的海市之景。 “古镇闲地少，砖桥小巷多。”明代后期氾水的大、小巷口已经形成，与运河构成了“凹”形商业区。酱园坊、槽坊、糖坊、茶食坊，磨坊、染坊、豆腐坊，可谓是“列市带贵，商贾竞至”。至清乾隆、道光年间，此处又与运河平行浚了一条3000米的下河，河上有迎秀、三元、聚园三桥。当时美景是：“下河两岸店铺陈，出门则要划子行。”小媳妇粗布大襟衣，挑动活窗，脆声卖香粉；老头儿长袍布衫，扔钱上船，借光买旱烟。好一幅明媚市井图。 这种小情调解放后便被一把土填埋了。下河不见了，成了南北向的一条长街“五一路”。老人们的追忆，使我们侧耳得闻潺潺水声。 镇小巷多。官巷口、当典巷、财神巷、轿子巷、如意巷、牌坊巷等。看看巷名就仿佛窥探了历史一角：典招高悬，官人坐轿，贞女立坊……巷口头上依稀有砖砌横匾，大巷上的叫“紫气东来”，小巷上的叫“青云直上”。 进人一酱园，鼻有酸楚味，这里便是有名的氾水醋的生产地了。扬州素有“界首干子氾水醋”的说法，此言不虚。醋园门厅高阔，棂格纸糊，的确有历史了。天井内一老妪正用草绳捆醋坛子，说是叫“坛络”，倒是颇有诗意。但偌大酱园，仅几个工人在零星做事，叫我们难以相信随同厂长讲的“盛时前店后坊，职工近百”的说法。 老妪捆“坛络” 氾水，以他数百家的商号，20多家的银行，构筑了解放前它的苏北名镇地位。据文字记载，解放前该地“运销上海、无锡、天津等地的稻麦每年有数十万担，苏北六大镇之一。”大量富商巨贾定居于此，一时间，“馆驿筑毕，镇遍私园”，今尚有遗迹可循的是刁祠和华廒。 或许代表了一种建筑风气。相隔仅数百米的刁家祠堂和华家宅第，全部采用“凹”字形结构。正房连两侧裙楼，11上11下合计22间。刁家祠堂如今改做了小学教师的宿舍。清晨早读，推开木格窗，远光微曦和着运河上氤氲之气，当真有了一种“做学问”的意思。不过身上缺一件长衫、头上少一顶方巾罢了。华廒是华姓人家宅第，规模依旧隆重，门厅直入有三进，最后一进即“凹”字楼，雕栏画栋，红漆未驳，木楼梯踏上去，依旧很硬整。透着木棂望房内，有一些五、六十年代的宣传画在墙上贴着，百年老楼，五十年前旧事，我们恍惚间遁入时空，在氾水的过去里行走着…… 华廒 氾水“五一北路”遗存一1936年建的茶馆，当年叫华阳楼。据说陈姓馆主业大谱大，从江西伐木材漂运河运至氾水。新茶馆上梁日不点鞭炮鸣步枪，引得轻易不开眼的氾水人争先赶来助兴捧场，这也算是氾水商贾史上一桩轶事吧。茶馆开张5、6年，被沿运河开来汽艇划子犯氾水的日本鬼子一枪打乱秩序，呜呼茶客散…… 氾水，因倚运河而与之有了一种不可分割的一脉相承的内在联系。站在运河大堤上，一侧是运河，一侧是氾水。我们相信，氾水的许多故事，就沉淀在千年运河的河床里。
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